Orchha/ Khajuraho.
febrero 28, 2009
I stayed in a nice, clean guesthouse which was managed by an old man who offered me a glass of tea or Pepsi every time I walked into the place. He was the typical harmless-looking, likeable old man who tends to fill us with some sort of tenderness, but the mental image was quickly shattered one night when, as I was trying to sleep, some extremely loud moans kept coming through my window and into the room. I stepped out into the courtyard, and he was watching a hard-core porn film on a TV he had out in the patio. When he saw me, he ran to it and changed the film quickly, pretending, as if I hadn´t heard or seen anything. I returned to my room and the moans only got louder- I stepped out again and asked him to turn the volume down, but he wouldn´t get it. I waited until it was finished, what else could I do… Sexual repression often leads to these needs. The girls in the movie were white, of course.
With Eva, Sébastien and Didi, in Didi´s cafe./ Con Eva, Sébastien y Didi, en Didi´s café.
From there we took a bus to Khajuraho. I really wanted to see the Kama Sutra temples, which are stunning, but the place is a hub for tourists and the atmosphere highly agressive: the harassment simply NEVER stops. I had to run into an internet café one morning, and wrote my last post in Spanish (on that subject) to just let off some steam before I went mad with anger.
During one of my walks around the town, I came across Ashtosh, a young guy from the old town. Or, rather, he forced my bumping into him, and offered to show me around. I was impressed by his good level of Spanish, that he had simply picked up from the street. He showed me around and then took me to his place, where his mother offered the usual chai.
Oh, my God! It’s my turn next…/ ¡Ay, Dios mío, que después me toca a mí!
The next day, he came with a friend to the guesthouse and took us around the countryside, where we had the opportuity of seeing very small, lost villages that are still untouched by tourism and keep their original atmosphere. They were a contrast to the “other India”: tidy, clean, pretty.
Typical village house./ Típica casa de pueblo.
The disappointment came with Ashtosh, who from one day to the next seemed to be a radically different character. Because Sébastien was around, he behaved in a show-off, macho way that was pretty disgusting. He ended up worse, telling me how much he liked me, and stating that he was free at the moment. Always the same story- the day I strike up a relationship with an Indian man and it doesn’t end that way, my hopes will rise.
Nothing else for now.
Have fun,
Gara.
Hola:
Seré breve después de la retahíla en inglés, que me ha dejado seca.
Después de un poco de reposo en Orchha, un pueblo con un paisaje maravilloso y salpicado de templos, fui a Khajuraho a ver los templos del Kama Sutra. Llegué en autobús con Eva y Sébastien, una pareja catalano-francesa fenomenal, alejada al fin del cliché del viajero místico, con los que comparto parte de mi tiempo desde entonces. Después del permanente acoso en Khajuraho y el consiguiente hartazgo, el tener a un tío cerca alivia bastante las cosas. Pero bueno, me quedan dos semanas y pico en La India, y creo que Birmania será mucho más suave en ese sentido.
Ahora estoy en Varanasi, de la que hablaré una vez la haya vivido y digerido, porque es MUY intensa.
Os mando muchos besos. Perdonad la brevedad, pero prometí ser ecuánime y ya tocaba un poco de inglés…
Cuídense todos mucho,
Gara.
Lo negativo de los indios.
febrero 23, 2009
Aparte de contar las cosas buenas y enviar sólo las fotos bonitas, espero que se me permita más de un inciso para quejarme de lo difícil que resulta a veces ser una mujer sola que viaja por este país. Todo parece multiplicarse por diez cuando se deja de tener compañía.
Estoy refugiada en un internet café tras una mañana de acoso inmisericorde. Estos sitios con ordenadores parecen ser de los pocos lugares donde una puede encontrar la paz, aunque -digámoslo todo- he tenido que pedirle al tipo que lleva el sitio que por favor respetara mi privacidad y dejara de mirar fijamente mi pantalla.
Los indios son muy distintos a nosotros en lo que se refiere a los límites interpersonales, y una cosa que hacen muy a menudo es quedarse mirándome fijamente durante horas en trenes, autobuses, restaurantes, o cuando me siento en cualquier sitio. He desarrollado una estrategia nueva, que parece ser la única que los azora y los detiene un poco, que es imitarlos: abro la boca y los miro embobada, hasta que entienden.
No soy capaz de recordar las veces que me han seguido por la calle, impenitentes, hasta que sólo una buena bronca, de la que sólo suelen entender el tono (muchas veces no el idioma), les hace irse. Te siguen caminando, en bici, en moto, en Rickshaw, no importa: nada los detiene.
Respondo a las mismas preguntas una media de cincuenta veces al día (juro que no es una exageración). No importa a dónde vaya, siempre son las mismas, y siempre una detrás de otra, una y otra vez a medida que se recorre una calle. La primera es “Your country?” (quisiera poder reproducir el acento, merde!), seguida de “Your name?”, a la que inevitablemente siguen otras tantas, entre ellas la de si estoy o no casada, por supuesto.
He intentado ver unos templos esta mañana, pero he desistido porque es IMPOSIBLE hacerlo en esas condiciones, y hoy hay demasiada gente. A las preguntas hay que añadir el estrechar manos, el que te hagan fotos a la primera de cambio, el que te quieran vender una u otra cosa. Son insistentes, persistentes, pesados como ellos solos.
Los niños se acercan con peticiones en lugar de preguntas. Money, rupees, school pen y Coca-cola son las ganadoras, pero hay otras. Son niños sanos, a los que no les falta de nada, a pesar de lo que pueda decir otros occidentales que, con un sentimiento de compasión sin base real alguna, afirman que los indios No tienen de nada. No tienen de nada, a su entender, porque viven en casas espartanas, sin coche ni DVD, pero tienen de todo. Pero en fin, me temo que ese es otro debate.
He hablado de este tema con muchos viajeros; gente que ha viajado mucho por todo el mundo, y que coinciden en que India es el país más difícil (con Egipto, por lo visto), por todas estas razones (dicen, también, que de hace diez años a hoy no la reconocen; qué pena, haberme perdido los últimos estertores de la India inocente), y sea porque ciertas culturas son más propensas a ese tipo de infección cuando les llega un turismo masivo, sea porque nosotros tenemos parte de la culpa por haberlos malacostumbrado con demasiadas rupias dadas al tuntun sin ponernos en SU perspectiva, India se hace cuesta arriba después de un tiempo por esa razón. Parece ser que no pasa en otros países de Asia, donde la cultura es muy diferente y hay una conciencia muy distinta de las distancias y las relaciones entre personas, pero ya os iré diciendo.
Los timos están a cada vuelta de esquina; aprendes, después de un tiempo, cuales son los precios reales y ya no caes, pero tienes que decepcionarte y discutir. La gallina de los huevos de oro es la Meca de cualquier comerciante, y el abuso moneda de cambio.
Es curioso, también, cómo la percepción de alguien que llega y se maravilla con un país puede cambiar al cabo de tiempo, cuando ya se vive más y se te cae el velo de la primera emoción. Lo habéis visto en el blog. Para conocer este país, no vale con hacer el Rajasthan con un chófer en quince días: hay que subirse a los trenes, a los autobuses, lidiar con la burocracia de las oficinas de correos o de cualquier organismo oficial en el que NADIE se mueve, vivir el ruido constante (NUNCA se encuentra el silencio), comprar, moverse, vivir con sus supersticiones, que paran el tráfico de golpe porque cruza un gato y da mala suerte, o te impiden cortarte las uñas y el pelo en martes o jueves por lo mismo. Probablemente, también, ser mujer.
Es un país absolutamente maravilloso, pero es muy probable que nos hayamos cargado ya una gran parte de él, y a cierto número de sus ciudadanos. No veo una solución fácil, sino un paulatino declive, un pasarles nuestros problemas y nuestras ansias corregidos y aumentados. Ansían tener nuestras posesiones (ah, ¡el vendido paraíso occidental!), y para hacerlo se cargarán su país y sus conciencias.
Bueno, leed El tigre blanco, algunas de las cosas de las que hablo están ahí.
Muchos besos.
Udaipur/ Bundi/ Pushkar.
febrero 21, 2009
Food porn.
febrero 17, 2009
[Iré añadiendo fotos a esta sección a medida que vaya viajando y probando nuevos platos, así que los (demás) obsesos del condumio pueden echarle un ojo de cuando en cuando./ I'll be continuously adding more pictures to this section as I go along, so check it out if this is also your thing!]
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Un inciso, para despotricar./ A digression, to rant.
febrero 13, 2009
A veces, lo peor de viajar por La India son los occidentales que te encuentras por el camino. Hay de todo, naturalmente (me defiendo antes del seguro ataque), pero es difícil huir de la línea discursiva predominante y hallar una isla de racionalidad, que es algo que empieza a desesperarme y a minar mi energía.
La gente sólo habla de lo mágico y lo espiritual de India, y de su energía. No se te ocurra mencionar ni uno de los innumerables inconvenientes con los que uno inevitablemente se topa al viajar por este país, como la porquería general o el insoportable nivel de ruido, porque ese discurso no casa con la actitud que se espera del viajero, y te tacharán de corto de miras; o de facha, que es algo muy en boga.
No se dan cuenta estos viajeros de que toleran los inconvenientes porque no viven en ellos y pueden permitirse el lujo de verlos como algo pintoresco (el refugio del turista). Los alaridos desde un templo a las cuatro de la mañana son, a la fuerza, mágicos y espirituales, en lugar de irritantes y molestos; los constantes ritos son inmensamente profundos y bellos, en lugar de pura rutina mecanizada. Podría seguir.
Estos occidentales vienen a La India a ser complacientes con el vecino, a abrazar la magia y volver a sus países llenos de renovada energía consumista. Los adjetivos que utilizan permanentemente para describir lo que ven no son más que fórmulas aprendidas para sentirse cómodo describiendo algo que es muchísimo más complejo. La permanente presunción de inocencia de los indios, la asunción de que no hay malicia en ninguno de sus actos, no es en realidad más que arrogancia enmascarada. Hablan de respeto (la palabra más sobada de la última década), pero vacían la palabra de sentido para esconder sus fobias tras una espiritualidad de cartón piedra. Hay masas de gente que se sienta con las piernas cruzadas delante de los templos para leer a autores tales como Paulo Coelho (¡puaj!), creyendo que la sabiduría es eso.
Detesto las asociaciones, pero hoy me uniría con gusto a cualquiera que practicara la racionalidad y el pensamiento científico a cualquier precio: he mantenido discusiones vanas sobre la multiplicidad y el poder sobrenatural de la mente, tratando de aportar datos que refutan semejante despropósito, pero es imposible porque los argumentos esgrimidos se sustentan precisamente sobre la imposibilidad de la refutación: cómo probarle a un místico que de verdad cree que su gurú está aquí y al mismo tiempo en Kansas, que no hay nada más insostenible. Es una cuestión de fe, y la fe es irrefutable.
Me acompaña en estas lides un ineludible sentimiento de soledad. Soy Galileo e iré a la hoguera.
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At times, the worst part of traveling in India is the westerners with whom you are inevitably encountered. It’s extremely difficult to avoid the predominant line of speech and to find an oasis of rationality, which is something that is beggining to bug me and undermine my energy.
There are tons of travelers here who only talk about the magic of India, and of its energy. Don’t dare mention a single one of the many inconvenients that come in the pack of traveling here: you’ll be inmediately regarded as narrow-minded, fussy, whatever. They don’t realise that they can tolerate these inconvenients because they don’t live with them, so they can afford the luxury of regarding them as something picturesque: the yelling from a temple at four in the morning, is, of course, magical and spiritual instead of irritating or annoying; the constant rituals are inmensely profound and beautiful instead of mere mechanicanised actions. I could carry on giving examples.
These westerners come to India to focus only on this, but India is much more, as any other place. The adjectives they use are only formulas they have adopted to comfortably describe something that is just too complex to grasp. They are condescending, and they embrace the spirituality to go back to their countries with renewed consumer energy. They talk about respect (the most hackneyed word of the last decade), but they empty the word from all meaning to be able to hide their fobias behind a spirituality à la carte. There are hordes of tourists who sit in front of the temples with their legs crossed, and read authors such as Paulo Coelho (YURK), thinking that true wisdom lies there.
I’m truly allergic to associations of all sort, but today I would gladly join one which preached rationality and scientific thinking at any cost- I’ve had endless conversations about the supernatural power of the mind, trying to come up with facts which necessarily refute these idiotic theories, but it’s impossible to convince anyone because the arguments are precisely built upon the impossibility to refute them: how can you prove to a mystic who believes that his guru is in India and, say, Kansas at the same time, that there is simply no way that can happen. This is all about faith, and faith cannot be refuted.
I am accompanied by an unavoidable sense of solitude after each one of these encounters. I am Galileo, and I will be sent to the stake.
Jaisalmer/ Jodhpur.
febrero 6, 2009
The overnight trip from Delhi to Jaisalmer was hellish. It took nineteen hours, and I only slept about two, because people were loud as usual, and because I got the sleeper in the corridor AGAIN, plus I had the misfortune of being next to this 60 year old Indian couple who weren’t exactly the nicest travel companions: she decided at eight thirty that she wanted the light off, which stopped me from reading, and at six in the morning she got up and started making a racket. While she was sleeping, she didn’t stop snoring for a single second, while her lovely husband delighted us with incredibly loud farts or noisy attempts to spit something out, otherwise he burped.
But arriving in Jaisalmer was once again the reward to the patience. What an incredible place! I wandered around for hours and just couldn’t stop taking pictures of this beautiful desert city. On the train I had met Jennifer, an American girl with whom I decided to share the accommodation, and then we also hooked up with Johnny, an Australian guy, all of us solo travelers. At one point we got lost in the city, and some random guy stopped by us with his motorcycle and offered to ride us back to the guesthouse. I looked at him in disbelief- I really thought it wouldn’t be possible to fit four people into one motorbike, but it was. The ride was hilarious, of course, nothing like it.
The next day we went to the desert for two days, on camels. There was the three of us and two French girls, and a Korean guy. They also turned out to be great people, so it was a lovely group to be in (usually I’m allergic to groups). There were also guides with us: three Indian guys who took care of us all the time, and cooked great simple Indian food after the long hours in the sun.
I underestimated the impact of the trotting- I was very lucky and had the fastest camel, and the next day my back was in a knot. Sleeping on blankets under the stars was beautiful, but not the most comfortable thing for a sore back either! At night we all gathered around the fire, and the Indian guys sang some songs, which was rather cool.
I had to leave Jaisalmer one day before I had planned, though, because the harassing was absolutely unbearable. I don’t exagerate a bit if I say that you got pestered by at least eight different persons in only five minutes, and at one point I just got this cashpoint complex that I couldn’t bear anymore. It is happening to me now that I’m getting really sick of it, in the sense that I’d honestly like to be seen as a person to talk to, rather than someone you can get something out from. I wanted to write on my forehead “I don’t want a rickshaw, I don’t want to buy, I don’t have pens, I don’t give money”, but apparently many people before me have felt the same, so there are some t-shirts out there with pretty much the same thoughts printed on them.
I’m in Jodhpur now. I came by bus, and of course it was another one of those suicidal trips, with quite a few detours into the hard shoulder. My window couldn’t be shut, and I had this incredibly dirty curtain inevitably rubbing into my face the whole time. At one point, someone spat out of the window, and the result of it landed directly on the outside of mine, and slowly but surely made its way into my seat. I had no other choice but to grab it with a tissue and swallow, before it got on my face. Very surreal. I traveled with Celia and Adeline, my French buddies, which made it more bearable and funny.
What is weird about traveling like this is to be close to people for a few days, and then to part realising that you might as well not see them ever again. But in fairness, it’s me who parts, having declined several offers to keep traveling with others- I have this constant need of being alone, so the deal is to meet in France, or Australia, or the US, or wherever it is, which is great.
Jodhpur’s old city is incredible, and the visit to the fort, which lasts a couple of hours, has this fantastic audio tour with lots of History and anecdotes narrated in such a way that you almost don’t want to finish it (try to leave the audio tour prejudices aside- I also had them until today).
Another day here tomorrow, and then another overnight trip (bus, this time, which is much worse) to Udaipur, the lake city.
Enjoy that snow!
Gara.
Photos.
febrero 6, 2009
La aguerrida amazona. / The fearless rider.
Los colores del desierto./ The colours of the desert.
Más./ More.
El impresionante fuerte de Jodhpur./ The impressive fort of Jodhpur.
Una niña recogiendo basura en las calles de Jodhpur./ A girl picking up some rubish in the streets of Jodhpur.
Un tipo graciosísimo que tocaba y cantaba en una calle de Jaisalmer./ A very funny guy who played and sang in a street of Jaisalmer.
